|
Still Home – Still Nice - Still Frendly. (Плакат в порту о.Монсеррат.) В
декабре 2004 года случилась ужасная трагедия в Азии. Подводное землетрясение
и за тем цунами. В голову после этого начали лезть всякие интересные мысли –
ведь Карибы находятся в зоне вулканической активности. По сути, каждый остров
это вулкан, торчащий из воды. На карте обозначено много подводных вулканов.
Эта сторона жизни Кариб обычно остается за кадром, но мне это показалось
очень интересным.
К
кратеру можно подъехать на машине. Из трещин в земле идет пар, вокруг стоит
страшный запах серы. Видно как бурлит грязь в гейзерах. Вулкан извергался
последний раз в 1766 году и сейчас вроде «спит». Дымит, кипит, вокруг джунгли
зеленые. Ну, вроде все – ok.
Спи спокойно St.Lucia. Спокойствие Монсеррата,
небольшого острова в Карибском море, который издавна гордится своей тихой,
размеренной жизнью, не испорченной близостью крупных городов, недавно нарушил
просыпающийся вулкан. С 18 июля 1995 г., когда вулкан
Суфриер-Хиллз проснулся после 400 лет “спячки” ,
острову приходится уживаться с таким неуемным соседом, как активный вулкан.
Плимут, столица острова и единственный
значительный город, оказался,
к несчастью, всего в паре миль
от вулкана и был оставлен своими жителями вскоре после первого извержения,
когда на него осел вулканический пепел. После эвакуации Плимута и
близлежащих селений более половины из 11 000 жителей острова неожиданно
стали бездомными. Некоторые уехали из страны, другие
обосновались в других местах острова, особенно в районе Салем. Вскоре после начала извержения
группы вулканологов и других ученых из Великобритании, Тринидада и США
устремились на Монсеррат, чтобы изучать вулкан Суфриер-Хиллз и консультировать
правительство по поводу его состояния. Ну,
вот все уже консультируют, а мы на месте сидим. Ведь до этого Монсеррата (Montserrat) от нашей марины всего 200
миль на север. Решили посмотреть, что там и как. Так родился план
февральского похода. Я проходил мимо Монсеррата в июле 2004 года, когда шел с
SanMartina
на St.Lucia, но тогда мы прошли мимо. Остров
открыл и описал Колумб, во время своей второй экспедиции в Вест Индию в 1493
году, он и дал название. Поскольку его скалистый пейзаж напомнил ему
о зазубренных горах выше монастыря Монсеррат рядом с Барселоной, остров
назвали Монсеррат. Как и многие здесь острова, Монсеррат за свою историю был
Испанским, Французским ну и конечно Британским. С 1632 контролируется
Великобританией. Сейчас имеет статус British Overseas Territory. Размеры острова 11 миль в длину и ~ 6 в
ширину. Самая высокая точка на острове вулкан Суфриер-Хилз – 3180ft. Решили,
что идем и пошли. На этот раз нас трое я, Бен и Игорь. Вышли
в море под вечер 31 января, решили зайти и заночевать на о.Мартиник
(Martinic), остров французский. От
СанЛусии до Мартиника 35
миль. Пришли мы туда около 8 часов вечера, кругом уже темно. На подходе к Fort-de-France нам встретился летучий голландец, или
скорей всего француз, это была яхта которая шла в
полной темноте без всяких ходовых огней. Она пересекла наш курс в двухстах метрах. К тому, что на стоянках тут ни кто
не зажигает огонь на топе я уже привык, но такого
ходока встретил впервые. Хорошо, что Игорь заметил его вовремя. Таможня
и иммиграция конечно в это время
закрыта, но мы и не очень стремились туда. Бросили якорь в бухте Anse Mitan, сели в динги и поехали гулять по
городку. На
улицах в это время никого нет, все сидят по ресторанам. Все чисто, очень
аккуратно – чувствуется Франция. Официанты в ресторанах демонстративно не
говорят по-английски, но все понимают, так что без хорошего ужина с двумя
бутылочками красного вина не обошлось. Да, забыл
написать – вулкан на Мартинике называется Mont Pelee. Последнее извержение этого вулкана было
в 1902г. На фото – это он и есть. На
следующее утро, 1 февраля, стартуем в 7 часов, решаем идти прямо на Монсерат.
Впереди ~ 170 морских миль. Ветер понятно дует прямо в лицо, иногда хороший
такой 15-18 узлов, но это не долго 20-30 минут, потом падает до 5-10 узлов на
час и начинается новый цикл. Волны практически нет. В общем, в полном объеме
осуществляем Карибский сeйлинг,
поднимаем паруса, заводим двигатели, забрасываем снасти для рыбалки, достаем
пиво. Ну и автопилот включаем, конечно, и вперед к Монсеррату. Скорости
никакой, идем 6-7 узлов. На небе не облачка – жара. Рыба не ловиться.
Начинают терзать смутные сомнения, может зря туда
направляемся, не счастливое место. Так и идем – не торопясь, днем
прошли мимо Доминики (Dominica),
не путайте Доминику с хорошо раскрученной у нас тур-агенствами Доминиканской
республикой – это разные государства. Доминика очень бедная, я был на ней
один раз и больше не тянет. Уже
в полной темноте проходим мимо Гваделупы (Guadeloupe), это тоже французы. В
итоге, шли всю ночь, стояли вахты по 2 часа. Ночь была ясная, взошла большая
Луна – красота, еще бы к этому ветер… Часов за 5 до прибытия, т.е. миль за
30-35, мы уже могли не только видеть в темноте очертания, но и почувствовать
вулкан. Ветер был от острова к нам и появился запах серы. Повеяло недобрым. На рассвете
Игорь поймал первую рыбу. Это - баракуда. Для еды она вроде не очень, но как
приманка для других рыб должна быть отличной.
Это уже
вулкан Суфриер-Хиллз на о.Монсерат. Клубы пара
поднимаются над кратером. Местом якорной
стоянки мы выбрали Little Bay
на северо-западе острова, и
направились туда. Вдруг
совершенно неожиданно у мыса Old
Fort Point мы увидели любопытную картину –
выброшенный на берег катамаран. Катамаран ~12 метров длинной лежит на
каменистом пляже в полосе прибоя. Прибой достаточно сильный. Стаксель
свободно развивается по ветру. Ни каких признаков жизни не видно. Подошли
поближе, внимательно рассмотрели все в бинокль, ни души рядом. Явно не
запарковались они там, что-то случилось. Что? До
Little Bay дошли только часов в 9 утра 2 февраля, на
170 миль ушло ~26 часов хода, печальный результат. Ну, в общем, и черт с ним,
мы уже на месте. Анкоридж очень плохой. Везде большие глубины. Очень
необычный для этих мест NW
– ветер, гнал волну прямо в
бухту. Долго вставали на якорь, на глубинах 8-10 метров, когда выдаешь нужное
количество якорной цепи, то оказываешься почти на пляже с большим прибоем
т.к. ветер прижимает нас к берегу. В других местах глубины 15 и больше, дело
осложняет еще фарватер для быстроходного
пассажирского судна который должен 2 раза в сутки
подходить к причалу. Аэропорта на острове нет, и эта линия единственная
связывает его с внешним миром, корабль ходит на Антигуа. В итоге бросили
якорь на 15 метрах и выдали почти всю цепь ~240ft. Место
выглядит очень уныло – серые скалы, бетонный причал, полузатонувшая баржа у
берега, очень безлюдно. Кроме нас на анкоридже несколько рыбацких лодок и
все. Край земли, гиблое место – это ощущение не
покидает меня. Поспав
часа 3 отправляемся на динги на берег, прибой очень
высокий поэтому при высадке на бетонный причал приходиться показывать чудные
акробатические номера. Вокруг ни души, тишина. Находим таможню в 100 метрах
от причала, все формальности заняли минут 15, заплатили 35 EC$(~15 US$) и все. Там же произошел
очень интересный разговор. Бен, спрашивает
у офицера таможни: «А в иммиграционную службу нам нужно идти?». Офицер в ответ:
«Вам печати в паспорт нужны?». Мы дружно: «Нет,
нет не нужны». Офицер: «Не
нужны, ну тогда не ходите». Мы, каждый про
себя: «Везде бы так!!!!» С формальностями
покончено, можно осмотреться. Этот бодрый
плакат мы увидели на выходе с территории порта. Still home, still
nice – вот так. J Никто не знает, почему вулкан Суфриер-Хиллз, который стал пассивным
еще до того, как остров был колонизирован в 1632 г., проснулся именно в это
время. Первые признаки того, что извержение
возможно, появились в 1992 г., когда сейсмологи начали отмечать рост небольших
землетрясений. Эти землетрясения привели к началу происходящего извержения,
которые начались с относительно небольшого взрыва, извергшего пар и пепел 18
июля 1995 г. С весны 1996 г. вулкан периодически извергает перегретые
быстродвижущиеся пирокластические потоки, которые спускаются от кратера к
океану, разрушая все на своем пути. Эти потоки, а также ядовитые облака
горячего пепла, которые могут достигать высоты более 15 000 футов,
являются наиболее опасными для жизни на острове. Основываясь на данных представленных учеными, Монсеррат был разделен
на семь «зон вулканического риска», начиная с А,
зоны высокого риска, и заканчивая G, зоной низкого риска. Был запрещен вход и
въезд во все зоны риска выше среднего, то есть, практически во все районы
острова, лежащие к югу и востоку от Плимута. Но так как большинство продуктов выращивалось на небольших фермах в запретной зоне, простиравшейся от опасных северо-восточных склонов вулкана до самой южной окраины аэропорта, фермеры продолжали разводить крупный рогатый скот и обрабатывать поля, где пребывание было запрещено. 25 июня 1997 г. произошло внезапное извержение вулкана, лавины огненных обломков и пепла понеслись вниз по его северо-восточному склону, поглотив с полдюжины деревень в запретной зоне между Суфриер-Хиллз и аэропортом. Вертолеты искали в обугленных деревнях выживших и нашли пять человек с сильными ожогами, которых отправили в больницы в Гваделупе и на Мартинике. Всего более 50 человек было спасено вертолетами, которым приходилось опускать веревочные лестницы, потому что земля была слишком горяча для посадки. Девятнадцать человек, большинство из которых фермеры, погибли. После извержения безопасная зона изменила свою границу, которая
пересекла жилую часть острова надвое. Салем, который после эвакуации Плимута
стал временной столицей острова, оказался в опасной зоне, что для многих
означало нежелательную вторую эвакуацию. Вот в эти закрытые зоны мы и решили
попасть. Нужно было найти проводника, это оказалось не очень сложно. Мы быстро нашли разговорчивого паренька по
имени Sam White – Сеня Белый по
нашему, загорел только немного. Всего за 60 американских рублей обещал
показать все и предоставить автомобиль.
Едем к вулкану,
на сам вулкан к кратеру не попасть, никаких дорог туда нет, и очень крутые
склоны. Рядом с вулканом есть горы, с которых вулкан очень хорошо виден, туда
и направляемся. Едем на машине
по очень узкой дороге, поднимаемся на гору. Вокруг дома и очень бурная зелень
– растительность восстановилась здесь очень быстро. Горячая лава не дошла до
этих мест, здесь оседал вулканический пепел. Время от времени дорогу
перебегают козы. Я не сразу и сообразил, что эти дома заброшены, в них не
живут. Козы, которые бегают вокруг - дикие, когда люди спешно эвакуировались,
то домашние животные разбежались и теперь живут на свободе в свое
удовольствие. Не доезжая до вершины оставляем машину и идем дальше пешком. Джунгли
вокруг живые – то коза пробежит, то свинья захрюкает где-то рядом. Теперь
этот поселок и лес вокруг принадлежит «домашним» животным. По всему видно,
что эвакуация была спешной. Зашли в один дом. Дом стоит на хорошем месте, с
террасы отличный вид на море. В доме в беспорядке – остатки мебели, бутылки,
банки, электроприборы. Газеты валяются за июль 1995 года. Сломанные виниловые
пластинки. Недалеко от этого дома – три большие, диаметром метров 7-8,
спутниковые антенны. Они частично разрушены. Смесь серы из вулканического
пепла и дождей быстро разъедает метал. Во время
извержения здесь осело много пепла, много людей было ранено горячими
осколками лавы. Еще
фотографии можно посмотреть здесь. Наконец мы
пришли, вот он вулкан Суфриер-Хиллз. Зрелище величественное. Дымящаяся гора,
высотой ~1000 метров. Серые языки застывшей лавы спускаются в долины и
покрывают десятки квадратных километров острова. Погибший, залитый лавой и
засыпанный пеплом город Плимут. Видно как лава двигалась к нему, это
напоминает каменные реки. В разломах видны остатки домов, которые были
полностью залиты лавой. Видно, что лава уходит в море. Притом, что открылось
нашему взору, вдруг начинаешь явно понимать, что такое вулкан, это сила и
мощь. Масштабы этого трудно было даже вообразить. Полностью все фотографии
здесь.
Отсюда с верху
хорошо виден контраст острова. Лазурно голубое море и серый, буквально
навевающий ужас пейзаж погибшего города. Начинаем спуск
с горы в город Плимут. В августе 1997 г. перегретый
пирокластический поток устремился на оставленный город Плимут и поджег его.
Одна из самых красивых вест-индских столиц Карибских островов, вдоль улиц,
которой располагались старинные дома, построенные из дерева и камня, была
разрушена пожаром, который, по оценкам, уничтожил 80% зданий. Необычное
зрелище, большой город – полностью пустой. Дороги разорваны глубокими
разломами. Многие дома разрушены, многие полностью или частично засыпаны
лавой и пеплом. Вокруг ни одной живой души, только дикие козы. Вместе с тем
есть хорошо сохранившиеся дома, не верится, что в них не живут люди. Зашли в
небольшой отель. В нем под открытым небом бассейн – он заполнен водой и
наполовину засыпан пеплом. В одном из домов увидели в гараже заваленный
автомобиль. Много сухих деревьев причудливых форм, но много и зелени. Видели
теннисные корты, на которых сетка на половину завалена пеплом. Передвигаться
по городу трудно т.к. дороги разрушены, в разломах на дорогах видны
разорванные трубы разных коммуникаций. Очень странные чувства в душе после посещения
погибшего города. Все
фотографии из Плимута здесь. За последние несколько лет вулкан
несколько охладел, но он все еще регулярно выпускает пар. Хотя события
последнего времени еще свежи в памяти жителей острова Монсеррат, оставшиеся
не унывают. Пока ученые не могут точно предсказать как будет вести себя вулкан, многие чувствуют,
что вулканическая активность на Монсеррате продолжится, по всей видимость,
еще как минимум несколько лет. До сих пор после каждого извержения материал
продолжает накапливаться в вулканическом куполе. Близость вулкана к столице –
всего 2,5 мили – ставит под сомнение, что Плимут когда-либо сочтут безопасным
и отстроят заново. Потоки лавы можно будет исследовать только через 10 лет
после затухания вулкана, и, по общему мнению, всю южную часть острова нельзя
будет считать пригодной для жительства в течение как минимум 20 лет после
прекращения извержений. По последним научным прогнозам,
опубликованным Вулканической обсерваторией о-ва Монсеррат, вероятность
катастрофического извержения, подобного извержению Кракатау, составляет менее
2%. Все еще есть небольшой риск поражения всего острова мощным извержением,
но тот факт, что обсерватория размещается ближе всех к вулкану, является
верным признаком того, что это не случится без своевременного предупреждения. Вот вроде и все, едем обратно в порт. В порту все по-прежнему, «Tobago» стоит на якоре, пеликаны охотятся за
рыбой, а на берегу пытается рыбачить пара растоманов. Игорь тоже не оставил надежду поймать
рыбу и насадив на крючок кусок барракуды забросил снасть. Минут через 20
слышу крик Бена – «тащи фонарь…» и вижу его метнувшегося с крюком к корме. Здесь замечу, что еще в марине мы купили здоровый крюк для
вытаскивания из воды большой рыбы. Девайс скажу я вам знатный, Фреди Крюгер
рядом с ним отдыхает. Реквизит для фильма ужасов.
Утром 3 февраля, мы подняли якорь и
покинули Монсеррат. Мы направились на юг в сторону Гваделупы (Guadeloupe). Ветер был северный,
очень слабый 6-8 узлов. Мы поставили спинакер, но все равно тащились кое-как.
К вечеру мы подошли к группе островов Iles des Saintes (несколько мелких островов в ~5 милях к
югу от Гваделупы) и остановились на ночь там. Острова французские, но никакой
таможни и иммиграции на них нет, как и нет полиции. На эти острова любят
приезжать на weekend жители
Гваделупы. Нравы здесь свободные, гаджубасом торгуют везде, и запах его стоит
в воздухе. При этом вокруг все чисто, благородно и не криминально. Просто у
всех здесь всегда хорошее настроение. Вдоль берега много маленьких, хороших
ресторанов. На анкоридже, кстати, немало очень приличных яхт. Мы встретили
здесь «Leopard of London» - эта яхта выиграла в декабре 2004 года
ралли через Атлантику. Такое безветрие продолжалось еще дней 10,
мы за это время сходили к Питонам, это две горы с красивой бухтой на юге
СанЛусии. Там мы стояли 2 дня. Игорь
усиленно ловил рыбу, но поймал только мурену. Прослышав про наш крюк, вся
рыба опять ушла на дальний кордон. А
у этих ребят с рыбой все ok.
Может секрет в желтых шортах? Посмотрите внимательно. Главное ребята перцем
не стареть! Вот и все. «TOBAGO» опять в марине. Марина так же забита
европейскими яхтами. Рядом с нами стоит яхта из Финляндии с именем «Nefernefer» - что уж это значит
по-фински не знаю, но как звучит J? Жаль, что не повезло в это раз с ветром, но в остальном все отлично. Сан Лусия как обычно, встретила нас
дождем. Это остров где всегда дожди, при чем на соседних островах дождей нет,
говорят. Или есть? Нужно посмотреть. Это будет следующий
поход, за дождями и за ……….. пока не придумал за чем, но обязательно
придумаю. PS Все представленные фотографии сделаны
Серегиным Игорем – www.seregin.com
© Если Вы все прочитали то,
посмотрите эти фотографии, рекомендую. Alex Карибы,
февраль 2005. |
