Желания и возможности,
ноябрь 2004.
За
то чтобы наши желания всегда
совпадали с нашими
возможностями.
Тост
(откуда, сами знаете).
Проведя почти три недели на берегу, решили
3 ноября выйти в море. План был такой: сначала идем на Мартиник (это французкий
остров) затем на Тринидад( государство такое интересное Тринидад и Тобаго.
Тринидад это остров, Тобаго тоже. Тобаго назвали так в честь нашего катамарана,
по просьбам трудящихся J).
Покидаем Rodney Bay marina на СанЛусии (St.Lucia), за последние месяцы уже родное место, но со своими
особенностями. В целом бухта для стоянки отличная, хорошо защищена от ветра,
места удобные. На Берегу есть все, что нужно. Ресторан, 2 бара, банк. Есть
продуктовый магазин и ship chandler. Есть прачечная, и душ (если у кого нет на борту). Заправка
баллонов с газом. Также небольшая бригада из местных может помыть яхту, может
почистить днище. Работают они, конечно не торопясь, но в целом неплохо.
Главное, не взять на эту работу шатающихся здесь же растоманов (опознать их
можно по огромной копне волос заплетенных в косички и упрятанных вязаную шапку,
а также по постоянно замутненному взгляду и соответственно сознанию), эти в
итоге не будут работать вообще, а будут только, клянчить деньги. Еще здесь же
обитает «бригада Ух» во главе с Матио, это ребята, которые ремонтируют на яхтах
электрику. Если вы закажете им какой ни будь ремонт на борту, то вы уйдете
отсюда с теми же проблемами и без денег. Даже если вам нужно заменить лампочку,
ребята составят ТЗ для ремонта на 200-300 баксов минимум, а потом по ходу
добавится еще 500 для ремонта того, что они сломают. *
*отступление. При нас один
американец попросил их отремонтировать датчик уровня топлива, а на следующее
утро бегал по пирсу, страшно матерясь на своем американском языке. Они у него
так поработали с топливным баком, что вся соляра вытекла, и не в море, а прямо
америкосу внутрь яхты. Он орал сильно и очень долго, а затем, отчерпав соляру,
ушел фиксить все это на Мартиник. Здесь еще проблема в том, что все в марине,
повязаны друг с другом родственными связями. Секюрити брат того, кто моет яхты,
электрик брат главного менеджера марины и т.д. поэтому привести для работы на
борту кого ни будь со стороны невозможно.
Поэтому кто знает все это, тут ничего не
делает, а ходит на Тринидад. Там хорошие ботярды, и есть все что нужно. Вот и
мы собрались туда, на разведку.
Решили еще перед походом сами корпус ниже
ватерлинии почистить, обрастает здесь все моментально. Антифолом покрывали
месяцев 5 назад, но винты обрастают, если не работают, даже за 2-3 недели
сильно. Вышли из марины в Rodney
Bay, встали на якорь и
почистили, ушло на все около 1 часа. За это время в голову начали приходить
разные мысли, и план изменился, сначала Тринидад, а затем Мартиник. Поэтому
курс на юг.
Решили сегодня, переночевать в бухте между
2-мя питонами. Питоны это 2 горы на южной оконечности СанЛусии, Большой питон
–700 метров высотой и малый питон – 500метров. Идти туда 16 миль. Ветер в этот день странный, дует в течении
20-30 минут узлов 12-15, затем, как выключается, минут 15 полный штиль, затем
цикл повторяется. Наблюдал интересную картину – мы идем, у на ветер есть, а
впереди метрах 300 –х стоит яхта, у них штиль. Через некоторое время ветер
заканчивается и у нас, мы по инерции обходим яхту и останавливаемся. Стоим
минут пятнадцать (двигатель не заводим, спешить некуда), смотрим, яхта пошла, и
у нас через минуту появился ветер и мы пошли.
Между
Питонами небольшая бухта, на якорь не встать т.к. сразу от берега большая
глубина, но есть буи для муринга. Местные орлы всегда готовы помочь
пришвартоваться к бую, но конечно не бескорыстно. Предлагают еще разную хрень
купить, типа карибские народные промыслы, но не очень навязчиво. Дал им баночку
пива, и оставили в покое.
Питоны выглядят очень красиво, а вода ну
просто как слеза, на глубиномере 20 метров, а на дне все видно. Часть побережья
занимает пляж отеля Hilton,
пляж песчаный, коралловый песок сюда привозят с Гайаны (StLucia это остров вулканического происхождения) с
песком здесь туго. Несколько лет назад, говорят, весь песок смыло штормом и Hilton его опять завез. До позднего вечера, из ресторана на берегу
слышна живая музыка. Ресторан очень пафосный, сходили туда на ужин - кухня
высшего класса. Фото у Питонов
здесь.
Утром 4 ноября выходим рано, в 7:00.
Следующая остановка на Беквэе (Bequia-
часть государства St.Vinsent & Grenadines).
В проливе между СанЛусия и СенВинсент свежий восточный ветер 17-18 узлов. Идем
со скоростью 8,5-10 узлов. Над СенВинсентом видны темные дождевые тучи. Я и в
прогнозе погоды видел дожди и усиление ветра перед дождем до 30 узлов. Пролив
пролетели отлично, душа пела. Но когда подошли к СенВинсенту ближе, вокруг все
потемнело, но ветер даже стих т.к. его закрыл остров. В течении получаса шли
вдоль побережья СенВинсента спокойно. Вдруг шквал, резкое усиление ветра больше
30 узлов, и практически сразу дождь стеной. Так получилось, что я был наверху
один, и вытащить на палубу второго члена экипажа не представлялось возможным.
Пришлось попрыгать. Ну, вроде со всем управился. Из-за дождя видимость ноль, а
здесь часто бывают рыбацкие лодки. Взяли один риф, чтобы снизить скорость. Пока
это делали, ветер стих, и дождь кончился. Все продолжалось минут 15, через час
все повторилось. Сразу скажу, что такая погода и стояла все 10 дней перехода.
Частые дожди и усиление ветра до 30-35 узлов.
На
Беквэй пришли часов в 15:00, в Admiralty bay много яхт, встали у пляжа
принцессы Маргарет. Вечером был очень интересный закат, с отблесками как
северное сияние.
Я
уже не первый раз здесь. Беквэй небольшой, но интересный остров. Сейчас это как
Мекка для сейлоров на юге Кариб. Под новый год, вернее под рождество здесь
собирается более 200 яхт из разных стран. Туса отличная. Ну и вообще, хорошая
бухта, весь сервис на берегу. Много маленьких ресторанов и магазинов. Можно
заправиться дизелем и водой. Марины, правда нет, только анкоридж или муринг. Очень простые
формальности в иммиграции и таможне. **
**
небольшое отступление. Август 2004г., Беквэй, находимся в иммиграции,
иммиграционный офицер смотрит наши паспорта. Играет музыка по радио, достаточно
громко. Я смотрю на офицера, и в голове разные мысли – человек смотрит документы,
а если что не так, вероятно он вдумывается в процесс, типа государственный
человек на страже закона… и т.д. И вдруг он как запоет на весь офис, подпевая
радио. Я охренел на всю жизнь. Представляете громко поющего нашего пограничника
на паспортном контроле, например в Шереметьево. Мы уходили от туда под его
пение. Так весело и живут.
Решили на следующий день ни куда не идти, а
поехать исследовать остров. Остров маленький, объехали его за час. Одна из
достопримечательностей, это дом хозяина плантации сахарного тростника. Дом
построен на совесть, из огромных камней, простоял уже 300 лет, и еще простоит.
Сейчас это все принадлежит одному голландцу, и он сделал там небольшую
гостиницу. Голландец в молодости, как выяснилось, учил русский язык (со
странной улыбкой на лице вспоминал свою учительницу русского), и с нами пытался
на русском говорить, но в итоге, когда пили пиво перешли на привычный здесь для
всех английский. Фотографии
дома.
Другая достопримечательность ферма для
черепах. Содержит её белый англичанин. Его легенда токая: «Я родился на Беквэе
(напоминаю, в прошлом практически все эти острова принадлежали Англии), в
молодости был китобоем, затем подводным охотником. За свою жизнь много душ
загубил под водой. Решил на старости лет то, что взял вернуть природе». Когда
черепахи откладывают яйца на берегу, он контролирует процесс, затем, когда
появляются маленькие черепашки, он их отлавливает и на ферму, т.к. в
естественных условиях у них гибель процентов 90. Ну а когда они подрастут до
2-ух, 3-ех лет он их выпускает в океан. По его словам правительство ему не
помогает, только за свой счет. Вход стоит 5 неважно чего, евро, долларов или
фунтов. В общем, подайте, кто сколько может на пропитание.
На Беквэе сходил на рынок, овощей и фруктов
купит. Купил.***
***
и здесь еще одно отступление. Климат на этих островах отличный, много солнца,
но и не очень сухо – дожди идут регулярно. Т.е. к чему я клоню, на рынке все
должно быть супер, как в Средней Азии и даже лучше. Прихожу. Не верю своим
глазам. Помидоры продают зелеными или в лучшем случае желтыми. Я сначала не
поверил, думал вот зеленые по три, но есть где-то и красные по пять. Фиг вам,
все зеленые. Надпись на ценниках везде – local tomato. Причем моего вопроса с приколом, а почему
у Вас помидоры зеленые все на полном серьезе мне объясняют – ты купи, они типа
дня через 2 покраснеют. Ну, я понимаю, когда моя бабушка в Сибири так делает,
но там мороз не дает помидорам покраснеть, но тут то что? Загадка. Со всем
остальным то же. Зелень – у нас такую корова есть не будет, переросшая, и так
буквально по всему. Бананы еще ничего и манго в сезон. И это не только на
Беквэе, это на всех островах. По крайней мере, к югу от СанЛусии точно. Я думаю
это жуткая лень местного, черного населения. Им все пофигу (если не сказать
больше). Это прослеживается во всем. Причем на европейских островах, СанМартин
(Франция + Голландия) к примеру, все по другому. Правда может туда все привозят
из Голландии J?
Купил на Беквэе очень интересный нож
моряка. Эти ножи изготавливаются и продаются только здесь. Их делает Сэм
МкДауел, бывший моряк, китобой (Беквэй раньше был базой для китобоев, здесь
рядом пути миграции китов). Ручки у этих ножей из костей китов, или китового уса.
На ней вырезаны разные сюжеты из жизни китобоев. Изображение на моем ноже
называется – Smooth
sailing. Нож сделан
классно. Здесь можно
посмотреть нож.
На
следующий день подошли на динги к месту называемому MoonHoll, с берега туда не попасть это все частное.
Так как мы русские и ничего частного по традиции не признаем, пытались
высадиться на берег, но берег весь каменистый и волна большая, поэтому пришлось
фотографировать все с моря. Выглядит это так – огромная каменная арка на берегу
моря и большой дом. Арка таких размеров, что дом находиться внутри арки.
Сооружение очень запушено, находиться в полуразрушенном состоянии. Это один
состоятельный человек строил, а потом забросил. Так и стоит. Фотографии MoonHoll.
В понедельник 8 ноября выходим с Беквэя на
Конван (Canouwan), это
недалеко, миль 15, но мы там небыли ни разу и решили там заночевать и оформить
документы для выхода на Гренаду. Пока шли, 2 раза был дождь, очень сильный, ну
и как обычно сильный ветер перед дождем. Брали даже 2 рифа.
Таможня и иммиграция на Конване находиться
в аэропорту. Пришлось взять такси и поехать. И здесь я первый раз в жизни
видел, как автомобильная дорога пересекает взлетную полосу, представляете, и
стоит светофор. Когда летит самолет, он горит для машин красным, супер.
Интересно, когда едут машины для самолетов также горит красный?
9 идем на Гренаду (Grenada). Ветер E, 16-18 узлов. Тучи вокруг ходили, но нас
не достали. Дошли без приключений, и часов 16:00 бросили якорь в Priсkley Bay. 2 дня простояли на Гренаде. Погуляли по СенДжорджу – это у
них столица. Очень тягостное впечатление. Кругом следы разрушений от урагана (фотографии здесь).
Погода пасмурная, в общем, мне захотелось поскорей уйти. Не понравилось.
Видел в Prickly Bay очень красивую яхту под шведским флагом, называется “Bloody Mary”. У
яхты красные паруса и красный корпус, выглядит отлично. Жаль удалось
сфотографировать только на якоре.
Каждую ночь вокруг грозы, с громом и
молнией. Даже жутко. Ветер гуляет на 360 градусов. Я пытался снимать молнию на
видео, но получилось не очень.
Прогноз по погоде, не утешительный – усиление
ветра до 35-40 узлов, море от 15 до 20 ft, и особенно в проливе между Гренадой и
Тринидадом, а это 70 миль открытого океана. Дожди. Проверили информацию по
нескольким источника, все правильно. Подумали мы, и решили развернуться и идти
на Мартиник.
Сказано, сделано, 12-го вышли. Курс на север.
С 12-го на 13-е заночевали на Беквэе.
13-го вечером бросили якорь в Rodney Bay СанЛусиа, 14-го по вновь утвержденному плану выход на
Мартиник. Вечером 13 решили мы отужинать на берегу в ресторане, и тут случилось
непредвиденное. У этого ресторана есть деревянный дингидок – причал по нашему.
Когда мы подошли на динги к ресторану, я спрыгнул на причал, абсолютно не
подумав, что он может быть скользкий. Я делаю шаг, ноги уходят из под меня,
бьюсь о доски срединой моего бренного организма и падаю в воду. Ухожу под воду
с головой. Интересно, что первая мысль в голове, когда вода сомкнулась надо
мной была: странно, почему очки не свалились с носа. В общем, с помощью
официантов ресторана выбрался, очки кстати так и сидели на носу. Со стороны,
наверное, все это выглядело очень смешно. Поехал, переоделся, потом поужинали.
Водки выпил, вроде все нештяк. Но на утро я понял, что идти ни куда не могу
т.к. вся правая половина меня страшно болела и отказывалась слушаться. Сил
хватило только на парковку в марине. Так и не сходили мы на Мартиник, а
хочется. Пока зализываю раны.
Вот вроде и все.
Все фотографии
этого перехода.
Alex, Карибы, ноябрь 2004г.